Heizkörperverkleidung mit Luftführung selbst bauen: Maße, Materialien, Montage, Wärmeleistung und Kosten

Warum eine Heizkörperverkleidung mit Luftführung?

Eine Heizkörperverkleidung versteckt alte Radiatoren, schützt Kinderhände und schafft eine saubere Linie im Raum. Der Haken: Falsch gebaut, kostet sie spürbar Heizleistung. Mit geplanter Luftführung, passenden Öffnungen und abnehmbaren Fronten lässt sich Optik mit Effizienz verbinden.

In deutschen Wohnungen stehen häufig Plattenheizkörper Typ 22/33 mit Thermostatventil auf der Seite. Sie arbeiten über Konvektion: kalte Luft unten ein, warme Luft oben aus. Eine Verkleidung muss genau das unterstützen. Ziel ist, mindestens gleiche oder größere freie Öffnungsflächen unten und oben zu schaffen und den Thermostat korrekt anzuströmen.

Hier zeige ich dir praxisnah, wie du Maße nimmst, Materialien auswählst, Konvektion sicherstellst, Schritt für Schritt montierst und mit welchen Kosten du bei DIY und Schreiner rechnen solltest.

• Micro-BOM - Materialien und Kosten (Beispiel 100 cm breit)
• Korpusplatten MDF 16 mm, weiß beschichtet, 2 m2 - 45-70 EUR
• Lamellenleisten (Eiche, 20×40 mm), ca. 14-16 Stück à 1 m - 60-100 EUR
• Lochblech für Topgitter (Stahl, 1 mm, Rv 3-5), 100×20 cm - 20-35 EUR
• Winkelverbinder + Montagekleber + Schrauben/Dübel - 15-25 EUR
• Magnetverschlüsse oder Push-to-open für Front - 8-15 EUR
• Kantenumleimer oder Lack, wasserbasiert, hitzefest - 15-25 EUR
• Wandbefestigung (French Cleat oder Montageschiene) - 10-20 EUR
• Optional: Thermostat-Fernfühler (Kapillar) - 25-45 EUR
• Summe DIY Material: 198-330 EUR

Planung: Maße, freie Querschnitte und Thermostat

Heizkörper und Umgebung exakt vermessen

• Heizkörperbreite und -höhe messen, inkl. Seitenabstände zu Wänden/Möbeln.
• Ventilseite, Thermostatlage und Anschlussleitungen prüfen. Zugang muss später frei bleiben.
• Abstand zur Fensterbank und Bodenhöhe notieren. Ideal: 8-12 cm Bodenfreiheit unter dem Heizkörper, mindestens 5 cm unter der Verkleidung für Lufteinströmung.

Freie Öffnungsflächen berechnen

Eine Verkleidung mindert die Heizleistung, wenn Luft nicht frei zirkulieren kann. Plane großzügig:

• Regel der Praxis: Freie Öffnung unten + oben zusammen mindestens so groß wie die frontal sichtbare Heizkörperfläche. Besser: 1,2-fach.
• Front: Lamellen oder Lochungen mit mindestens 40-50 Prozent freier Fläche.
• Topgitter: Großzügiger Auslass: freie Fläche 15-25 Prozent der Heizkörperfrontfläche. Bei 100 x 60 cm Heizkörperfront sind das 900-1500 cm2 freie Öffnung.

Beispielrechnung: Heizkörper 100 x 60 cm = 6000 cm2 Front. Freie Fläche Ziel 1,2-fach = 7200 cm2 kombiniert. Plane unten 2000-2500 cm2, oben 2500-3000 cm2, Rest über die lamellenoffene Front. Ein Topgitter 100 x 20 cm mit 50 Prozent Perforation liefert 1000 cm2. Ergänze durch breite Lamellenabstände.

Thermostat richtig platzieren

• Thermostatköpfe dürfen nicht hinter geschlossener Front „stauen“. Option 1: ein großes Frontloch oder Lamellenöffnung vor dem Thermostat. Option 2: Thermostat mit Fernfühler auf Raumluft setzen.
• Verdeckte Ventile reagieren zu warm und schließen zu früh. Ein Fernfühler verhindert Unterheizung.

Materialien im Vergleich

• MDF 16-19 mm - glatt, lackierbar, günstig. Kanten sorgfältig versiegeln. Für trockene Räume geeignet. Wärmefestigkeit ausreichend bis ca. 70-80 Grad Oberflächentemperatur.
• Multiplex (Birke) 12-15 mm - stabil, edle Kante, nimmt Schrauben gut. Teurer als MDF, sehr langlebig.
• Leimholz (Eiche/Kiefer) 18 mm - wohnlich, robust. Neigt bei unausgeglichenem Klima zum Arbeiten. Gut ölen/lackieren.
• Metall-Lochblech - ideal für Topgitter und Frontfelder, sehr gute Luftführung. Kanten entgraten, pulverbeschichtet oder lackiert verwenden.
• Lamellenleisten - Holzleisten 15-25 mm stark, 40-60 mm breit. Offene Fläche durch Abstand definieren, optisch warm.

Designvarianten mit guter Konvektion

• Lamellenfront - senkrechte Leisten mit 10-15 mm Abstand. Verhältnis Leiste:Spalt 1:1 oder 1:1,5 liefert ca. 40-60 Prozent offene Fläche.
• Lochblechfront - ruhiges, modernes Bild. Rv 3-5 oder Langlöcher liefern viel freie Fläche.
• Rahmen mit Textilgitter - nur flammhemmende Stoffe nutzen; abnehmbar und waschbar. Technisch heikel, nur mit Brandschutzstoff und großer Öffnungsfläche.
• Offenes Topgitter - Pflicht. Holzstäbe oder Lochblech bündig in Deckel integrieren.

Montage Schritt für Schritt

Werkzeug: Kappsäge oder Handkreissäge mit Führung, Bohrer, Senker, Akkuschrauber, Schleifklotz, Leim, Winkel, Maßband, Wasserwaage.

1. Korpus planen: Außenmaße so wählen, dass rechts/links 2-3 cm Luft bleiben und oben 3-5 cm zur Fensterbank frei sind. Tiefe = Heizkörper plus 3-5 cm Luft zur Front.
2. Seitenwangen zuschneiden: Unten einen 5-7 cm hohen Luftschlitz freilassen (oder später ausschneiden). Hinterkante optional mit Filzgleitern versehen.
3. Deckel mit Topgitter: Öffnung 8-12 cm breit über die gesamte Länge fräsen oder sägen. Lochblech von hinten mit Leisten fixieren. Kanten abrunden.
4. Front vorbereiten: Rahmen bauen und Lamellen im geplanten Abstand aufleimen oder verschrauben. Alternativ Lochblech in Rahmen spannen.
5. Abnehmbarkeit sichern: Front mit Magneten oder Push-to-open auf Korpus setzen. So bleiben Ventil und Heizkörper wartbar.
6. Wandbefestigung: Korpus rückseitig mit French Cleat oder Montageschiene an der Wand sichern, damit nichts kippt. Keine starre Verbindung zum Heizkörper selbst.
7. Thermostatöffnung: Auf Höhe des Thermostats ein Fenster in der Front lassen oder Lamellen dort weiter öffnen. Fernfühler nach Anleitung montieren, falls verbaut.
8. Oberflächenbehandlung: Wasserbasierter Lack (mind. 80 Grad beständig) oder Hartöl mit Hitzefreigabe. MDF-Kanten vorlackieren/füllen.
9. Montagecheck: Frontspalte gleichmäßig, Öffnungsflächen messen, Topgitter frei. Probebetrieb mit Thermometer: 15-20 Minuten heizen, Luftaustritt oben warm und kräftig?
10. Feinjustage: Falls zu wenig Luftstrom: Spalt unten verbreitern, Topgitter vergrößern oder Lamellenabstände erhöhen.

Sicherheit, Wartung und Akustik

• Temperaturen: Plattenheizkörper erreichen Oberflächen bis 70-80 Grad. Holz ist zulässig, wenn ausreichend Abstand besteht und keine Wärmestau-Hotspots entstehen.
• Abstände: 3-5 cm zwischen Heizkörperfront und Verkleidungsfront, 2-3 cm seitlich, 3-5 cm oben.
• Brandschutz: Keine Vorhänge innerhalb der Topöffnung. Keine Auflagen oder Deko auf dem Topgitter, die Lüftung blockieren.
• Standsicherheit: Immer an der Wand sichern. In Familienhaushalten Front unten mit verdecktem Riegel gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
• Wartung: Front abnehmbar halten. Winters vor Saisonbeginn entstauben, Thermostatgang prüfen, ggf. Heizkörper entlüften.
• Akustik: Lamellenfronten können Schall leicht dämpfen. Lochblech plus Filz hinterlegt verbessert Akustik, aber verringert Luftdurchlass - nur partiell einsetzen.

Kosten, Zeitplan und Alternativen

• DIY Material (1 m Breite): 200-330 EUR, je nach Holzart und Beschichtung.
• Werkzeug: vorhanden oder Miete 20-40 EUR/Tag für Säge/Führung.
• Arbeitszeit: 1-2 Tage inkl. Zuschnitt, Montage, Lackieren (Trocknungszeiten beachten).
• Schreinerarbeit: 450-900 EUR pro laufendem Meter bei lackierter Front und Topgitter, Maßarbeit, perfekte Kanten.
• Fertige Verkleidungen: 80-250 EUR, häufig zu klein/ohne ausreichende Öffnungen. Oft muss nachgearbeitet werden.

Alternativen: Nur Topgitter und Seitenblenden montieren, Front offen lassen. Optisch leichter, mit minimalem Leistungsverlust. Oder Heizkörper neu lackieren und eine schlanke Sitzbank darüber bauen - die Bank braucht große Luftschlitze.

Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

• Zu kleine Öffnungen: Unterkante ohne Luftspalt, geschlossenes Top - Ergebnis ist 10-25 Prozent weniger Heizleistung. Lösung: großzügige Schlitze und perforierte Flächen.
• Thermostat erstickt: Verdeckter Fühler schaltet zu früh ab. Lösung: Öffnung vor dem Ventil oder Fernfühler.
• Starre Montage am Heizkörper: Knarzende Geräusche, Wartungsprobleme. Lösung: Nur an Wand/Korpus befestigen, Front abnehmbar.
• Ungeeignete Beschichtungen: Lösemittellacke müffeln, vergilben. Lösung: wasserbasierte, hitzebeständige Lacke.
• Maße knapp kalkuliert: Kein Platz für Leitungen/Ventile. Lösung: 2-3 cm Toleranz seitlich und nach oben einplanen.

Podsumowanie

• Heizkörper exakt vermessen, Öffnungsflächen planen: unten, Front, oben.
• Abnehmbares Frontteil und Topgitter vorsehen, Thermostat frei anströmen.
• MDF/Multiplex für Korpus, Lochblech/Lamellen für Luftführung einsetzen.
• Wandbefestigung gegen Kippen, keine Lasten auf dem Topgitter.
• DIY-Kosten pro Meter realistisch 200-330 EUR, Schreiner 450-900 EUR.

FAQ

Wie viel Heizleistung verliere ich mit einer Verkleidung?

Bei schlechter Luftführung 10-25 Prozent. Mit großen Öffnungen unten/oben, lamellenoffener Front und freiem Thermostat sinkt der Verlust auf 0-10 Prozent.

Darf ich in einer Mietwohnung eine Verkleidung anbringen?

Ja, wenn sie nur an der Wand montiert ist und den Heizkörper nicht beschädigt. Bohrungen in die Wand sind meist erlaubt. Beim Auszug rückbauen und Löcher schließen.

Welcher Lack ist geeignet?

Wasserbasierte Acryllacke oder PU-Lacke, die bis 80 Grad hitzestabil sind. MDF-Kanten zuerst füllen/grundieren. Keine dicke Folierung über Lüftungsöffnungen.

Muss ich die Verkleidung im Sommer abnehmen?

Nein. Wichtig ist nur, dass sie abnehmbar bleibt für Wartung/Reinigung. Vor der Heizperiode entstauben und den Thermostatgang prüfen.